Tout matériel HiFi après de longues années doit subir une petite cure de ses composants internes. Des composants veillissent et il est normal de les changer pour retrouver les spécificités d'origine.
À l'époque où le matériel Audiotec a été construit, les composants "audio" n'étaient pas aussi fréquents que maintenant, un particulier peut, de nos jours, acheter des composants venant du Japon ou de Taiwan au coin de la rue.
Le matériel AUDIOTEC était mis au point sur des équipements de laboratoire de très grande renomée. Le coût d'un tel investissement était énorme à l'époque, Mc Intosh avait aussi un laboratoire très semblable à celui d'AUDIOTEC.
II ) La lecture vinyle
On peut procéder soit au changement du diamant de la cellule soit au changement de la cellule. L'AT 20 Sla est à mon avis une belle référence dans le domaine des cellules MM et je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'en changer. Si on veut une cellule MC, l'AT 33 EV ou PTG semble une référence. Il faudra bien sûr ajouter une pré-préamplification comme un transformateur spécial.
En ce qui concerne la lecture numérique, une page spéciale nommée "le numérique" est présente sur le site.
III ) Quels condensateurs choisir ?
Si on s'intéresse aux caractéristiques des condensateurs, on s'aperçoit qu'il existe des différences suivant le type de diélectrique choisi. Le polystyrène (PS) représente un "must" toutes catégories confondues. Viennent ensuite le polypropylène (MKP), le polycarbonate (MKC), le polyester (MKT) et bien sûr l'électrochimique (ECE). Il est préférable de remplacer les condensateurs céramiques par des silver-mica ou alors des PS. Le "M" signifie métalisé car parmis ces condensateurs il existe bien sûr encore une multitude de sous catégories, sans parler des Téflon® (TFT), Papier (MP) et Huilé (PIO). Un condensateur non métalisé sera préféré c'est à dire un KC, un KT et un KP ; ces condensateurs ne sont pas plus chères, ils sont en revanche nettement plus difficiles à trouver.
Un petit mot sur le délire des condensateurs "audiophiles", si le prix peut sembler très légèrement justifié par la présence de métaux précieux (Au, Ag…) cela n'aura aucune conséquence sur les performances et donc la qualité sonore. Ces condensateurs sont conçus spécifiquement pour répondre au marché des appareils à tubes dont l'égo des propriétaires nécessite le recours à ces matériaux. En effet, les "gammes" de condensateurs des grandes marques actuelles répondent à un schèma de commercialisation classique : premier prix, prix plus élevé et prix exorbitant, c'est la méthode "logique" de justification des tarifs élevés.
A ) Condensateurs d'entrée / sortie.
Les cartes du préampli sont équipés de condensateurs de 10µF/50V ECE en entrée. Un tel condensateur n'est pas problématique si il est suffisamment polarisé. WIMA fabrique des condensateurs 10µF/50V MKT très petits. Ce sont les rectangles rouges qui apparaissent sur les photos.
La sortie se fait pour la carte phono par un condensateur PHILIPS de 0,47µF MKC. Il n'est pas nécessaire d'en changer.
La sortie des autres cartes se fait par un condensateur de 100µF/25V. Il sera nécessaire de mettre un condensateur de qualité. A ce sujet, je recommande les NICHICON Muse ES (bipolarisé) qui sont excellents.
Le filtre actif est équipé de condensateurs PHILIPS 0,47µF MKC en entrée. La sortie se fait pour le canal aigu sur un PS de 10nF. Médium et grave se font à travers des condensateurs de 10µF/50V ECE. Compte tenu de l'impédance d'entrée du triple-ampli on peut mettre à minima 4,7µF pour la voie grave et 0,22µF pour la voie médium.
Le triple ampli possède des condensateurs de 10µF/50V ECE en entrée, même remarque que précédemment. Les condensateurs de sortie sont deux 2200µF/40V montés en parallèle. Il est possible de les remplacer par des 4700µF/40V. Attention à ne pas augmenter davantage la valeur que ce soit voltage ou capacité sous peine de dommage dans l'amplificateur.
B ) Condensateurs d'alimentation.
Sur le préampli, la carte d'alimentation est petite, il n'y a que 3 ECE : 470µF/40V et 100µF/63V. Je recommande pour le remplacement des axiaux les PHILIPS/BC ou les RIFA PEG124. Des condensateurs ECE de filtrage se trouvent aussi sur les cartes détachables, ce sont ceux de 100µF/25V (attention, ce sont les mêmes que ceux du dessus) et ceux de 47µF/63V. Il faut les remplacer par des condensateurs spécifiques comme des FROLYT EKR, des RUBYCON Black-Gate ou encore des ELNA Silmic II ou Cerafine ces condensateurs peuvent aller presque partout.
Sur le triple ampli, on trouve la carte d'alimentation du filtre actif, même remarque que pour le remplacement de la carte du préampli.
Sur le triple ampli, les condensateurs sont deux ECE 2200µF/100V. Il est recommandé de les remplacer par un unique ECE 4700µF/100V. On peut se tourner des solutions économiques qui ne prennent pas de place mais si on veut de la qualité et surtout garder l'esprit de la construction, je recommande très fortement de prendre des condensateurs à vis de type RIFA PEH169 ou PHILIPS/BC type 2222. Ces condensateurs valent 4 ou 5 fois plus chère que des bas de gamme, oui, mais ils ont une durée de vie 15 à 20 fois supérieure. Le calcul est vite fait.
C ) Condensateurs de contre-réaction.
C'est celui de 100µF/10V qui se trouve dans le bas des cartes. Le mieux est de mettre aussi un Muse ES en 100µF/16V ou un autre condensateur de signal comme un Silmic II ou Cerafine.
Les appareils Audiotec sont équipés de condensateurs à film triés et donc avec d'excellentes tolérances. Les résistances ont été placées de façon à ce qu'elles ne dérivent pas lors du soudage. Les changer serait totalement inutile. Certains appareils plus ancien ont des résistances carbone. Il faut s'assurer qu'elles n'ont pas dévié.
Même chose, les transistors étaient appairés, sauf si l'appareil est en panne il ne faut pas y toucher. Voici la liste des équivalences (avec le hfe d'origine Audiotec) :
- BC239C (~600) = > BC549C
(nouveau)
- BC309C (~600) = > BC559C (nouveau)
- MPSA06 (~75)
- MPSA56 (~75)
- 2N3055A($) (~55) => MJ15015 (ancien et nouveau)
- MJ2955A($) (~55) => MJ15016 (ancien et nouveau)
- MPSU06($) (~150) => BD519($) (ancien)
- MPSU56($) (~150) => BD520($) (ancien)
- MPS6534 (Audiotec ancien) => BC307B (~225)
- BC347B (Audiotec ancien) => BC237B (~225)
($) : chère
VI ) Les potentiomètres / trimmers
Les trimmers sont des modèles mono-tour en piste de carbone, c'était la norme à l'époque. Maintenant on en trouve des multi-tours en piste " cermet " à des tarifs abordables qui présentent deux avantages : moins de bruit et une précision décuplée lors du réglage.
Pour les potentiomètres, ils étaient de très bonne qualité pour l'époque mais on fabrique maintenant des modèles à piste plastique conductrice que l'on trouve par exemple sur les consoles de mixage qui sont bien plus précis et moins bryants que les pistes carbones. Il existe aussi des atténuateurs à résistances qui permettent d'obenir une précision entre les voies aussi faible que 1% voir même 0.1% ! Si les fournisseurs de l'époque avaient pu proposer une telle précision, il y a de grande chance pour que la fonction "balance" aurait été supprimé ou au moins rendue désactivable. Il est bien sûr possible après changement du potentiomètre de volume du préampli de supprimer la balance.
Sur le filtre actif, les trois voies sont réglables en façade par des potentiomètres de 4K7. Il faut veiller à respecter l'impédance du potentiomètre et de mettre au pire 5K jamais plus. On peut supprimer le potentiomètre de la voie grave, si celle-ci est toujours à fond, on réglerera seulement le médium et l'aigu pour trouver le bon équilible.
J'ai changé l'intégralité du câble qui court dans les appareils, à noter que ce n'est pas du tout fondamental… Il est très important de remettre le câble exactement là où il se trouvait et de remettre le scotch si il y en avait. Ne surtout pas penser que l'on peut "optimiser" le trajet du signal, ronflette assurée !!!
En ce qui concerne le câble multibrin isolé, je l'ai remplacé par un câble de section identique mais avec une isolation Teflon.
Le câble de modulation interne (PA800D, A506…) a été remplacé par du câble MOGAMI.
Le câble HP interne (G150, A506, PA800D…) a été remplacé par du KLOTZ LY215T.
Pour le câblage externe, des connectiques jack de la marque LUMBERG sont très efficaces et solides. REAN fabrique des DIN 5, 6 et 7 broches. Les fiches de l'enceinte G150 sont de la marque HIRSCHMANN, ils sont utilisés encore maintenant par les casques ERGO AMT.
VIII ) Les enceintes
En ce qui concerne les haut-parleurs, la seule maintenance consiste à changer les suspensions mousses qui se dégradent dans le temps. Elles sont encore disponibles et il y a suffisamment d'instructions sur internet décrivant les étapes donc je ne vais pas m'attarder sur ce sujet ici.
Pour le placage des enceintes, un peu de cire de temps en temps permet de retrouver la brillance d'origine. Si vous trouvez que vos enceintes sont trop ternes, il est possible de les poncer et d'appliquer ensuite une finition huile. Je trouve que la finition huilée est la plus belle mais elle demande de l'entretien (tous les ans) et du temps avant de sécher, c'est la moins pratique à utiliser. Attention lors du ponçage, le placage est fin.
Si les tissus (caches) des enceintes sont à refaire, il est nécessaire d'utiliser du tissu acoustique très transparent. Pour les enceintes les plus modernes (à partir de 1975), du tissu noir uni est la plus belle des finition. Pour les enceintes anciennes (avant 1975), il est possible de partir sur du blanc cassé qui accentuera le côté "vintage" de l'enceinte ou un tissu noir Tygan comme celui vendu par la marque "Adam Hall" sous la référence 0715 BK qui est celui que j'ai choisi pour l'E65N. Le tissu est livré plié mais cela ne pose aucun problème car sous la tension les plis s'effacent, ce tissu est difficile à positionner car il y a des motifs, il suffit de faire des traits à la craie sur les motifs et de tendre le tissu pour que les motifs soient parfaitement alignés.
★ ★ ★
Pour les enceintes à push-pull dans le grave, le brevet déposé par Audiotec indique que pour un bon fonctionnement de ce système il est très important que l'espace entre les deux haut-parleurs soit étanche. Je recommande donc aux possesseurs de ces enceintes de vérifier l'intégrité de l'étanchéité du joint liège. ★ ★ ★
En cas d'absence d'étanchéité, on peut appliquer un joint silicone ou, pour une meilleure restauration, une pâte à base de liège disponible dans les magasins de matériaux écologiques (excellent pour l'isolation de menuiserie). Cette pâte peut aussi servir pour remplacer les joints mousses entre H-P et caisse, ils assurent un excellent couplage des haut-parleurs à la caisse tout en restant réutilisables en cas de démontage.
Je rappelle que pour tout changement des haut-parleurs sur les enceintes Audiotec, il faut récupérer des haut-parleurs d'origine, ceux-ci étant contrôlés et modifiés par Audiotec.
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